vdinets (vdinets) wrote,
vdinets
vdinets

Categories:

Приключения в Африке

В наше циничное время приключение стало таким же предметом купли-продажи, как любовь, счастье и искренность. Нигде это не чувствуется так остро, как в Африке.


Большинство африканских национальных парков зарегулированы до тошноты - якобы ради безопасности лохов-туристов. Особенного размаха паранойя достигла в ЮАР. Например, в национальном парке Калагади запрещено не только ходить пешком и ездить по ночам: нельзя также пользоваться открытыми автомобилями, высовывать руки или объективы камер в окна и выходить из машины где-либо, кроме специальных "мест для пикников". При этом с точки зрения льва "место для пикника" ничем не отличается от прочей саванны, кроме вкусного запаха. Ночевать разрешается только в огороженных высоким забором кемпингах. Но можно уплатить на пару сотен баксов в день больше и спать в "глухих кемпингах" (wilderness camps), где забора нет, а можно отдать еще баксов пятьсот и останавливаться в "эксклюзивно глухих кемпингах", т. е. просто на пятачке в дюнах. Получается, что сначала в парках вводят для всех "меры безопасности", а потом за большие деньги разрешают от них уклоняться.

Единственный на всю Африку парк, где можно ездить и ходить когда угодно и где угодно несмотря на наличие львов и прочих крупных зверей - Mana Pools в Зимбабве. Во времена британского правления добраться туда было очень сложно, поэтому лохи-туристы в парк не попадали, а заглядывали только местные жители с большим опытом шатаний по саванне. Вот для них и было решено выделить один "свободный" парк, где идиотских "правил безопасности" не будет. До экономической катастрофы в Зимбабве парк пользовался огромной популярностью именно благодаря отсутствию тупых ограничений. Причем, что интересно, за десятилетия существования парка там не было ни одного серьезного нападения зверя на человека - в отличие от, например, парка Крюгер, где расслабившихся из-за ложного ощущения безопасности туристов жрут каждые несколько лет.

Мы, однако, в Mana Pools не поехали. Еще в мой первый приезд в Африку я понял, что единственный способ познакомиться с местной природой по-настоящему - это ходить и ездить когда хочешь и где хочешь, стараясь по возможности не попадаться егерям (park rangers). В конце концов, местные жители спокойно ходят по ночам из деревни в деревню и не считают это подвигом. Вот и сейчас мы везде делаем, что считаем нужным: фотографируем львов с подхода, ставим палатку посередине стад слонов, купаемся в реках. Для того, чтобы все это было относительно безопасно, достаточно соблюдать несколько простых правил и не нарываться на неприятности. Риск, конечно, остается, но все же наши ночевки в лесу намного безопаснее, чем некоторые отели в Найроби.

Вместо Mana Pools мы заглянули в расположенный рядом, но на замбийской стороне реки парк Lower Zambezi. Когда мы приезжаем в национальный парк, то заходим в lodges (турбазы) и говорим примерно следующее: "Мы - журналисты из России, пишем первый путеводитель по национальным паркам Африки на русском языке. В описании каждого парка мы упоминаем несколько понравившихся нам турбаз, а какую-нибудь одну описываем подробно и рекомендуем читателям. Если хотите, мы можем ознакомиться с предоставляемыми вами услугами." (Текст - результат нашего коллективного творчества и защищен копирайтом, поэтому в приводимой здесь версии опущен ряд критически важных деталей.) Естественно, все турбазы начинают наперебой предлагать нам пожить у них, отведать их кухню и покататься на джипах и лодках.

В Lower Zambezi мы проинспектировали три турбазы. Первая - средняя по уровню роскоши, и стоит 400 долларов за ночь с носа. Другая - более шикарная, сo спутниковым интернетом (хотя и тормозным), двумя ванными комнатами в каждом двухместном бунгало, круглосуточным сторожем и включенными в стоимость алкогольными напитками. Стоит она 600 баксов за ночь. Но самое интересное – третья турбаза. Это так называемый wilderness camp, электричество там два часа в день, горячая вода в бидонах, номера представляют собой обычные шалаши, а бегемоты по ночам разгуливают прямо по газонам. Стоит 800-900 долларов за ночь. Почему так дорого? Надбавка за “приключение”...

Самый богатый зверьем парк Замбии - South Luangwa. Все относительно дешевые турбазы и кемпинги там находятся на густонаселенном восточном берегу реки, за границей парка. Внутри парка есть только пара-тройка дико дорогих, неописуемо роскошных турбаз. Каждая из этих турбаз владеет несколькими wilderness camps в глубине парка. Они попроще, но стоят еще больше: надбавка за глухомань и псевдоприключение. В Африке вообще так: чем труднее добратся до какого-нибудь отеля или кемпинга, тем он дороже, а самые заоблачные цены в местах, куда только самолетом долетишь.

Мы остановились на самой дорогой турбазе (не буду говорить, сколько она стоит, чтобы не травмировать читателей, живущих на трудовые доходы). Клиентам там не разрешают ходить по ночам от бунгало до ресторана (это 20-100 метров по мощеной дорожке через газон) без сопровождения охранника. Причем охранник вооружен только фонарем. Одна из сотрудниц турбазы, у которой мы брали интервью, всякий раз звала охранника, чтобы дойти до своей комнаты. Но при этом каждую неделю она возила туристов в wilderness camps и там сопровождала их сама, вооружившись таким же фонариком. Люди, придумавшие заведомо дурацкие правила, со временем и сами невольно начинают воспринимать их всерьез.

Нам этот идиотизм быстро надоел, и мы, отказавшись от предложений других турбаз, все остальные ночи в South Luangwa спали в палатке среди леса и в скрадке для наблюдений за бегемотами на берегу реки, нарушая все правила сразу. Местная фауна бродила вокруг стадами, табунами, стаями и прайдами, но совать нос, хобот или пятачок в палатку ни одному зверю в голову не пришло. Нам пришлось питаться тунцом с вермишелью вместо турбазовских деликатесов, плавать в реке вместо ванны и заряжать лаптоп от прикуривателя вместо розетки, но кайфа было намного больше. Все-таки настоящие приключения не бывают организованными. Как, впрочем, и абсолютно безопасными.

По местной терминологии, большинство наших ночевок считаются "highly-secluded, extreme-adventure, ultra-wilderness camping" и должны были бы стоить несколько тысяч за раз.

Насколько же в действительности опаснa африканская фауна? Статистика на этот счет крайне ненадежна. Из крупных зверей больше всего людей (около тысячи в год) убивают бегемоты: доминантные самцы часто переворачивают рыбацкие лодки, вторгшиеся на их территорию. Несколько сот человек ежегодно убивают крокодилы и змеи, несколько десятков - слоны (их жертвы - обычно крестьяне, пытающиеся защитить поля от потравы). Нападения львов, гиен (обычно на детей) и буйволов случаются почти каждый год. Африканские леопарды нападают на людей крайне редко - я знаю лишь о трех таких случаях. Черных носорогов в Африке осталось совсем мало и они теперь очень пугливы, а белые вообще не агрессивны. Среди африканских скорпионов и пауков есть несколько видов, укус которых изредка оказывается смертелен, но это тоже единичные случаи. Нападения акул со смертельным исходом бывают раз в несколько лет. По сравнению с сотнями тысяч, умирающими от последствий укуса мухи-цеце, и миллионами, погибающими в результате укуса малярийного комара, все это ничтожно мало.

Я не хочу сказать, что правила безопасности вообще не нужны. В Африку толпами валят такие "чайники", что над ними даже смеяться грешно. Мы уже несколько раз встречали туристов, впадавших в полный экстаз от Млечного Пути - они выросли в больших городах и никогда раньше его не видели. Оказавшись среди дикой саванны или леса, наивные горожане и вправду могут легко попасть в беду.

Вполне возможно, что мы в микроскопическом меньшньстве, а 99% людей только рады огороженным кемпингам и прогулкам под конвоем. Мало кто сможет спокойно ходить по саванне после того, как хотя бы раз увидит охоту львов или гиен. В последнее утро в South Luangwa мы наблюдали жуткую сцену: небольшой прайд львов завалил буйвола. Обычно подкрадываются и ловят добычу львицы, а взрослые самцы приканчивают особенно сильную дичь вроде буйволов. Но в этом прайде самец был совсем молодой и неопытный. Он должен был бы обхватить пастью нос и рот жертвы и держать, пока она не задохнется. Вместо этого он то и дело отвлекался и начинал вылизывать с носа буйвола кровь. В результате несчастный буйвол оставался живым не меньше получаса, и все это время остальные львы с увлечением его поедали, вгрызаясь в естественные отверстия шкуры, расширяя их, выедая внутренности и обкусывая выступающие части. Некоторые фотографии мы, может быть, не будем ставить в галерею - зрелище еще то. Конечно, убить человека гораздо легче, чем буйвола, но быстрая и безболезненная смерть отнюдь не гарантирована. Дикая Африка - мир поразительной красоты и поразительной жестокости.

Но все же мне кажется, что у людей должна быть свобода выбора. Хочешь - ходи в сортир в сопровождении охранника. Хочешь - подпиши бумажку, освобождающую парк от ответственности, и рискуй в той степени, которую считаешь для себя приемлемой. Иначе чудесные африканские парки и заповедники превращаются в очень дорогие, жаркие и пыльные зоопарки, причем в клетках там сидят не звери, а люди.
Tags: africa, travel
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 58 comments